Электроснабжение завода по производству теплиц

Тип:
Добавлен:

Оглавление

Введение

Глава I. Изумруд в индийской культуре

Глава II. Могольский изумруд в Европе

Глава III. Анализ изделий с могольским изумрудом

3.1 Шкатулки

3.2 Часы

3.3 Серьги

3.4 Броши

3.5 Шейные украшения

3.6 Браслеты

Заключение

Список использованных источников и литературы

Приложения

могольский изумруд культура индийский

Введение

Искусство обработки драгоценных камней и создания прекрасных ювелирных изделий всегда привлекало к себе огромное внимание, особенно со стороны правящих и состоятельных элит. Оно нашло полное выражение на индийском субконтиненте и достигло своего апогея во время правления Великих Моголов (1526-1858), известных своим богатством и любовью к драгоценностям, граничащей с безумием. Известно, что у императора Акбара (г.пр. 1556-1605) к 1590 году было двенадцать сокровищниц и одна из них была целиком заполнена исключительно драгоценными камнями, важное место среди которых занимали изумруды. У моголов они ценились даже больше алмазов потому, что не добывались в стране, а импортировались европейскими торговцами из Новой Гранады (совр. Колумбия). Кроме того, эти зелёные кристаллы имеют особое значение в исламской традиции и в истории Индии в целом, им приписывались целительные и божественные свойства.

Безупречные и прекрасные образцы минералов столетиями собирались императорами, бережно хранились и передавались по наследству, становясь источником легенд о богатстве этих земель - всё это создавало вдохновляющую картину экзотического великолепия в глазах европейцев, и она не могла не получить отражение в декоративно-прикладном искусстве. В конце XIX-первой половине XX века европейскими ювелирами разрабатывался «экзотический стиль», его популярность порождала всё новые и новые интерпретации. Флагманом развития этого стилистического направления стал Луи Картье. Начиная с 1910-х, особенно сильное влияние на его творчество оказывают Египет, Китай и Индия, где он побывал в 1911 году. В процессе изучения памятников у него родилась идея использовать древние предметы или их отдельные фрагменты в современных изделиях - могольский изумруд оказался идеальным для этой цели. Индийское влияние на европейское ювелирное искусство, в рамках которого стало возможно использование могольского изумруда, пришлось на расцвет стиля ар деко, располагавшего к яркости и экспериментам.

Однажды Михаил Борисович Пиотровский назвал драгоценные украшения «точными документами смены эпох, стилей, культур и вкусов». В данной работе мы обращаемся к проблеме бытования восточного драгоценного камня в западной культуре. Мы задаемся следующими вопросами: как и почему добытый в копях Новой Гранады изумруд попадал ко двору Великих Моголов, какую обработку он там получал, кто способствовал его проникновению в Европу и каким образом члены разных обществ и стран участвовали в истории редкого зеленого минерала и формировании его ценности. Также мы обращаемся к вопросу о соотношении драгоценного камня и его оправы.

В настоящей работе мы понимаем «могольский изумруд» как добытый в Новой Гранаде (совр. Колумбия) крупный минерал, на который в мастерских при дворе Великих Моголов был нанесен резной орнамент (глиптика) в соответствии с принятыми мотивами и традициями. Лучшие образцы могольских изумрудов датируются XVII веком, тогда придворные мастера достигли небывалых высот в искусстве обработки твердых драгоценных камней и цветочные орнаментальные мотивы получили наибольшее раскрытие. Отметим, что название империи «Великие Моголы» было введено в обиход западными учеными в XX веке. Важно уточнить, что южноамериканская страна, где добывались изумруды в XVI веке, имела название Новая Гранада вплоть до XIX века, когда она стала Колумбией. В этой работе, как и в большинстве литературных источников, для простоты восприятия, говоря об изумрудах, добытых там с XVI века, мы считаем уместными определения колумбийский или южноамериканский. В рамках данной работы мы будем использовать термин глиптика, который Борис Виппер в книге «Введение в историческое изучение искусства» определяет как «пластическая обработка дорогих каменных пород, горного хрусталя и стекла; не столько даже резьба, сколько шлифовка алмазным порошком различных изображений».

Диана Скарисбрик, специалист в области истории европейского ювелирного искусства, называет резной орнамент колумбийских изумрудов искусством могольского двора, берущим начало в конце XVI века и пришедшим в упадок в 1858-м. Куратор отдела юго-восточной Азии музея Виктории и Альберта Сьюзан Строндж обращает внимание на то, что «изумруд, выполненный в могольском стиле» не равносилен «могольскому изумруду», и первый может быть создан и нашими современниками, так, одна из задач нашей работы - идентифицировать все известные на данный момент изделия европейских ювелиров именно с могольскими изумрудами. В свою очередь, «могольский стиль» в ювелирном искусстве характеризуется обилием растительного орнамента, золотом, техникой кундан и меенкари, крупными цветными камнями, использованием эмали. Термин ар деко, заимствованный из названия Международной выставки современных декоративных искусств и художественной промышленности в Париже в 1925 году, в качестве названия стиля в искусстве вошел в употребление лишь в 1960 годах. Направление ар деко черпало вдохновение во всех культурах и эпохах, от классицизма до историзма, от примитивного искусства до массового производства, от узоров органики до геометрических конструкций.

В современном обществе интерес к Востоку с годами не только не угасает, а даже растет, это подтверждает открытие целых отделов в музеях, включение в постоянную экспозицию ювелирных изделий в восточном стиле, выпуски каталогов по восточному искусству и подготовка новых выставок. Новаторские ювелирные изделия с использованиям драгоценных камней и дорогих материалов неизменно притягивают внимание людей - тех, кто может их себе позволить, и тех, кто хочет на них посмотреть. Например, сейчас (весна-лето 2017 года) в Париже проходит выставка богатейшей коллекции исламского ювелирного искусства Аль Тани. Большую популярность в 2014 году в Москве имела выставка в Музее Московского Кремля «Индия. Драгоценности, покорившие мир», кураторы которой пытались проследить индийское влияние на европейское ювелирное искусство. Европейские ювелирные фирмы продолжают включать могольский изумруд в свои произведения: в 2012 году ювелирная фирма Картье вставляет в платиновую оправу с бриллиантами исторический могольский изумруд из коллекции Аль Тани, в 2016-м её же дизайнеры представляют коллекцию украшений с изумрудами в стилистике тутти фрутти. Известнейшая ювелирная фирма Бушерон в 2014 году выпускает коллекцию, вдохновленную путешествиями Луи Бушерона, в которой подвеска с могольским изумрудом посвящена его поездке в Индию в 1927-28 гг. Актуальность объясняется и потребностью осмысления этого явления.

Ежегодно проходят аукционы, на которых фигурируют лоты с индийскими камнями. Так, в 2012 году на аукционе Сотбис в Нью-Йорке брошь Картье с могольским изумрудом, заключенным в платину, была продана за $482,500. Особое внимание хотелось бы обратить на следующий лот. В 1998 году на аукционе Филлипс в Женеве из коллекции частного клиента была выставлена на продажу миниатюрная шкатулка с крышкой из могольского изумруда, подписанная одним из ведущих мастеров Фаберже Михаилом Перхиным. На данный момент изделие хранится в Музее исламского искусства в Дохе, Катар. В настоящей работе впервые происходит включение Фаберже, наряду с Картье и другими фирмами, в контекст европейских ювелиров конца XIX - первой половины XX века, использующих в своих работах могольский изумруд. На арт рынке время от времени появляются новые, неизвестные произведения ювелирной мастерской Фаберже, порой эклектичные и нетипичные. Как сказал в интервью директор ювелирного дома Вартски Киран МакКарти, Фаберже был коллекционером редких драгоценных камней, однако, по словам исследовательницы этой ювелирной компании Уллы Тилландер-Гуденйелм, случаи использования «экзотических» камней мастерами довольно редки, что не исключает обнаружение в частных коллекциях других образцов в будущем. Потенциально возможно появление ранее не известных изделий с могольским изумрудом и других фирм, английских, французских, итальянских: Бушерон, Ван Клиф, Булгари, а также неизвестных мастеров. По частично опубликованным архивам фирм и единичным упоминаниям известно, что подобные заказы были. В этой работе мы предпринимаем попытку максимально реконструировать контекст и упомянуть все фирмы, работа которых так или иначе была связана с могольским изумрудом. В этом исследовании впервые будет опубликована иллюстрированная подборка изделий с ним, выполненных европейскими ювелирами.

Несмотря на привлекательность темы, она недостаточно исследована. На русском языке нет статей, посвященных отдельному драгоценному камню - изумруду, нет анализа взаимовлияния западных и восточных традиций в ювелирном искусстве. Новизна исследования обусловлена кросс-культурным контекстом.

Объектом данного исследования являются ювелирные изделия с использованием могольского изумруда, выполненные европейскими ювелирами в конце XIX - первой половине XX века. Заметим, что драгоценный камень сам по себе не является ювелирным изделием в настоящем смысле, пока ювелир не применил к нему свое мастерство, или не закрепил его.

Линия поиска объектов исследования представляет особый интерес. Подавляющая часть памятников находится в частных коллекциях, что существенно затрудняет исследовательскую работу, этим же объясняется ограниченный доступ к иллюстративному материалу. В некоторых источниках встречаются единичные упоминания заказов с резным изумрудом времен Моголов, но найти его следы или визуальный источник не удается. Главным критерием в формировании эмпирической базы был подтвержденный провенанс изумруда. Изучив частные коллекции в открытом доступе, собрания музеев, научную литературу, каталоги прошедших и будущих аукционов, удалось выделить двадцать три объекта с использованием могольского изумруда. В третьей главе было принято решение не делать акцент на фирме-изготовителе, так как Картье, имевший прямой доступ к индийским камням и наибольшее количество заказов, действительно создал максимальное, относительно других ювелиров, количество изделий с изучаемым драгоценным камнем.

Предметом исследования выступает специфика использования могольского изумруда европейскими ювелирами конца XIX - первой половины XX вв.

Степень изученности темы. Ювелирные изделия являются сложной темой исследования. Как и в случае с другими декоративными искусствами, научный вопрос заключается в том, что большая часть письменных материалов в этой области порождается дилерами и собственниками, которые хорошо разбираются в вопросах качества и аутентичности, но менее заинтересованы в освещении социальных и культурных вопросов, которые интересны историкам. Работы по ювелирным изделиям, как правило, очень специфичны и посвящены только одному периоду (большинство текстов слишком общие) или одному производителю или конкретной компании (многочисленные книги о Фаберже, Картье и т.д.). Исследование на заявленную тему - сложная и многоплановая работа, потребовавшая обращения к различным группам исследовательской литературы.

Изумруды, циркулировавшие на рынках субконтинента до шестнадцатого столетия, главным образом имели египетское происхождение. Впоследствии большинство роскошных камней, которые стали пользоваться большим спросом при королевских дворах, доставлялись из Новой Гранады. Особый интерес для настоящей работы представляет книга «Цвет рая: изумруд в эпоху пороховых империй» Криса Лэйна. Он исследует историю изумрудов с доколумбовой эпохи до восемнадцатого века. Лэйну удалось реконструировать социальную и экономическую историю зеленого берилла и убедительно доказать, что изумрудные рыночные потоки связывали Южную Америку, Европу, Восток и участвовали в создании мировой экономики.

В издательстве Теймс & Хадсон была выпущена книга «Изумруд: двадцать один век драгоценного великолепия и силы», где авторы наряду с богатым иллюстрированным каталогом рассказывают о ключевых украшениях, заказчиках и рынке этих редких драгоценных камней.

Различные книги и статьи о ювелирном искусстве Индии встречаются достаточно часто. Оппи Унтрачт в своей книге «Традиционные ювелирные изделия Индии» приводит классификацию драгоценных камней, принятую в Индии в XVI веке, в которой выделяется пять великих камней (махаратнани): алмазы, рубины и шпинели из Бирмы, сапфиры из Шри-Ланки, изумруды из Новой Гранады, жемчуг из персидского залива. В книге «Танец павлина. Ювелирные традиции Индии» авторы Уша Кришна и Меера Кумар пишут, что из-за отсутствия каких-либо документов о дизайне, символике и терминологии в индийском ювелирном искусстве мы вынуждены полагаться на литературные свидетельства, хроники, мемуары, на такой материал, как скульптуры и различные визуальные источники.

В подготовке издания, приуроченного к выставке в Музее Московского Кремля «Индия. Драгоценности покорившие мир», приняли участие многие специалисты и на основе экспонируемых объектов были написаны основательное исследование, в котором можно выделить раздел «Индия и Европа. Взаимовлияние ювелирных традиций».

Специфика исследования ювелирных изделий заключается в том, что они сосредоточены в частных коллекциях, поэтому редкие выпущенные состоятельными коллекционерами-меценатами издания очень полезны для работы. Пример такого издания - книга Мануэля Кина «Сокровищница мира. Ювелирное искусство Индии в эпоху Великих Моголов» представляет собой первую публикацию лучших образцов из фонда богатой коллекции индийского ювелирного искусства шейха Нассера Сабах аль-Ахмад аль-Сабах и его жены, шейхи Хуссах Сабах аль-Салим аль-Сабах. Кин также обозначает важную проблему в изучении истории развития ювелирного искусства на индийском субконтиненте - фрагментарность данных. Кроме указанной выше, стоит упомянуть книгу-каталог «Драгоценные сокровища: коллекция Аль Тани», написанную в соавторстве Сьюзан Строндж, Джоанной Уолли и Анной Феррари, в которой прослеживается эволюция стиля в индийском ювелирном искусстве и его влияние на европейских мастеров на примере коллекции Аль Тани.

Такие документы, как травелоги, мемуары, хроники и написанные на их основе работы, позволяют проследить процесс взаимосвязи Запада и Востока, установление моды на Индию, в рамках которой могольский изумруд мог получить распространение. В начале XX века под редакцией Уильяма Фостера вышел сборник о путешествиях англичан в Индию, из которого можно сделать вывод, что камни приобрели и политическое значение как популярный предмет обмена подарками между исламскими руководителями и гостями двора. В книге «Дары султанов: искусство дарения при исламских дворах» затрагивается тема культуры дарения.

Множество людей, посетивших Индию, приобретали драгоценные камни в качестве памятного сувенира о путешествии для семьи или же как диковинку, чтобы показать соотечественникам. Возможно, многие из таких предметов скрыты в церковных, королевских и частных коллекциях по всему миру, в основном в Европе, они скорее всего неизвестны и даже владельцы могут не знать об их ценности - говорится в разделе, посвященном Индии, в книге «Встречи Азии и Европы, 1500-1800».

Исследованием восточного влияния на европейские ювелирное искусство занимается куратор музея Виктории и Альберта Сьюзан Строндж. В рамках этой работы важна её статья «Индийские ювелирные изделия и Запад: стилистический обмен 1750-1930». Произведения искусства, выполненные в конце XIX-первой половине XX веков на протяжении длительного времени привлекают внимание европейских искусствоведов. Большое внимание при этом уделяется не только живописи, скульптуре, архитектуре, но и декоративно-прикладному искусству: выявляются основные закономерности развития стилевых направлений этого времени, проводятся монографические исследования творчества представителей разных видов искусства. О стилеобразующем значении ювелирного искусства говорится, например, в работах Вивьен Беккер.Крупным исследованием, в котором обрисовывается общий контекст развития ювелирного искусства, является книга «Ювелирное искусство: мотивы, история, техники» авторов Джека Оджена, Патрисии Бауэр, Дианы Скарисбрик и других. Согласно ей, начиная с XVIII века стало заметно усиливаться внимание людей к камням в украшениях, а не к их оправе. Для верной оценки художественных качеств украшений надо учитывать и техническую сторону ювелирного дела. О его специфике, технологиях и материалах можно узнать из книг «Словарь драгоценных камней и геммологии» Мохсена Манутчехра-Данайа, «Ювелирное дело» Клиффорда Смита.

Для исследования шкатулки Фаберже мы обратились к книгам, позволяющим воссоздать контекст, в котором в России стало возможно использование такого редкого и драгоценного камня, как могольский изумруд. Одними из первых исследователей Фаберже стали Генри Чарльз Бэйнбридж (в 1906-1915 гг. руководитель Лондонского филиала фирмы) и Кеннет Сноуман, отец которого закупал изделия Фаберже в России. Используя материалы архива Фаберже и сведения, полученные от Агафона Фаберже, Бэйнбридж и Сноуман ввели в научный оборот обширный фактологический материал по истории развития предприятия. В книге Сноумана «Фаберже, утерянный и обретенный» представлены дизайнерские книги и редкие проекты мастеров известнейшей русской ювелирной компании. Подчеркивается, что мастерам фирмы Фаберже свойственно новое понимание природы камня, мастера пытались выделить живую красоту камня. Важные документы, касающиеся Михаила Перхина и фирмы Фаберже, можно найти в архиве Валентина Скурлова. Среди трудов современных исследователей интересны работы Уллы Тилландер-Гуденйелм.

Мария Краснокутская призывает рассматривать ювелирные изделия в первую очередь как произведения искусства, чья ценность заключается не только в использованных материалах, но и в заложенной идее. В её книге «Украшения ар деко» говорится: «На путь развития, по которому после первой мировой войны пошло искусство, повлияли в разной степени рафинированный венский Сецессион, колористическое буйство Великих Моголов, сдержанный минимализм Дальнего Востока, выразительный примитив Черной Африки, упоение механизацией процесса». Фирма Картье, основанная в 1847-м, достигла головокружительных высот ар деко под руководством Луи Картье. Он смог проявить смелость, диктуя новую моду. Одним из главных исследователей этой ювелирной компании считается Ханс Надельхоффер. Он отмечает важную роль, которую сыграли Русские балеты и декорации к ним Леона Бакста в установлении моды на Восток, как в моде, так и в ювелирных украшениях. Джуди Рудоэ в книге «Картье 1900-1939» пишет, что Всемирная выставка 1925 года в Париже стала ключевой в установлении моды на ар деко и важной вехой в развитии всего ювелирного искусства, так как подстегнула конкуренцию и борьбу за заказчиков. Изделия в стилистике ар деко характеризуются использованием цветных камней, восточных, египетских, африканских мотивов, смешиванием разных техник, из-за чего итоге получили название «варварские». Применение различных поделочных камней для создания украшений выделяется многими исследователями (например, Барбарой Картлидж, Эвелин Поссеме) в качестве одной из основных характеристик (наряду с геометрическими формами) стиля ар деко в ювелирном искусстве.

Диана Скарисбрик в книге, посвященной ювелирному дому Шоме, также отмечает всеобщий отход от принятых традиций. Как и многие люди искусства того времени, Бушерон был увлечен мифическим востоком, пишет Жиль Нере в книге «Бушерон. Четыре поколения всемирно известного ювелира».

Большинство из исследователей отслеживали ювелирные изделия в довольно узком радиусе, с особым интересом к производству и дизайну ювелирных изделий. В этой работе мы постараемся проследить мотивы использования европейскими мастерами именно изумруда, столь ценимого на Востоке. Cледует отметить, что, несмотря на разнообразие литературы как по индийскому, так и по европейскому ювелирному искусству в целом, на данный момент ощущается нехватка работ, объединяющих эти темы.

В процессе поиска и классификации материалов и информации по теме цель работы была сформулирована следующим образом: определить позицию могольского изумруда в европейском ювелирном искусстве.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

Изучить значение, приписываемое изумруду в Индии

Выделить основные пути проникновения изумруда в Европу

Обобщить материал по распространению моды на Индию в Европу

Очертить круг ювелирных фирм, которые включали могольский изумруд в изделия

Идентифицировать все существующие изделия европейских мастеров с могольским изумрудом изучаемого периода

Исследовать материалы и техники, использованные европейскими мастерами в различных типах изделий

Хронологическими рамками исследования являются конец XIX - первая половина XX века. Исходная точка отсчета связана с созданием мастерской Фаберже шкатулки, а также концом эпохи историзма (1880-е). При этом следует отметить, что четкую дату создания коробочки установить невозможно, поэтому нижняя временная граница, определяемая 1880 годами, может рассматриваться как объективно обусловленная. Основной массив ювелирных изделий с могольским изумрудом, выполненных европейскими мастерами, приходится на первую половину XX века, время расцвета стиля ар деко. С его угасанием интерес к изумрудам также сходит на нет. Конечно, существуют изделия с могольским изумрудом, выполненные европейскими ювелирами и XVIII и XXI вв., но это нельзя назвать тенденцией.

В качестве методов исследования мы выделили формально-стилистический анализ, типологический метод, а также экспертные интервью. Для работы с литературными и научными источниками были использованы методы синтеза и обобщения.

Основой исследования стали архивные материалы, изученные через публикации вследствие их недоступности, научные труды (монографии, сборники статей, материалы конференций), каталоги музейных экспозиций, аукционов, ювелирные изделия из государственных собраний и частных коллекций. Визуальное исследование памятников ювелирного искусства стало возможным благодаря их фотосъемке в музее Виктории и Альберта, Британском музее в Лондоне, Метрополитен музея в Нью-Йорке. В ходе работы над диссертацией полезными оказались электронные ресурсы: официальные интернет-сайты музеев, аукционных домов (Сотбис, Кристис и др.).

Композиция диссертации строится по хронологическому принципу. Первая глава «Изумруд в индийской культуре» позиционируется как вводная. Она необходима, так как в ней изучается культурный контекст возникновения, обосновывается значимость камня. Помимо геммологических особенностей камня, рассматриваются способы обработки, мотивы и типология традиционных индийских изделий. Это необходимо для того, чтобы определить основные характеристики «индийского стиля» и найти элементы, заимствуемые в XX веке. Также в этой главе дается ответ на вопрос, как изумруд попал из Новой Гранады в Индию, а оттуда в Европу. При этом не остаются без внимания международные отношения, неизбежно сопровождающие эти крупные перемещения.

Во второй главе мы подробно останавливаемся на бытовании камня в Европе, начиная с XVII века. Необходимо проследить, как рос интерес к «экзотике», который привел к формированию целой группы уникальных изделий с могольским изумрудом, выделить характеристики господствующего стиля ар деко, назвать основные ювелирные дома и заказчиков.

В третьей главе мы анализируем отдельные изделия с использованием могольского изумруда по выделенным критериям, классифицировав их по типам.

Работа состоит из введения, трёх глав, заключения, библиографии и приложения-каталога с иллюстрациями.

Глава I. Изумруд в индийской культуре

Начиная с самого раннего периода истории Индийского субконтинента, ювелирное искусство было там широко распространено, развито и отличалось высоким уровнем мастерства. Также большую роль там играла ведическая астрология, согласно ей, девять видов камней (наваратна) считались могучими оберегами, способными объединять энергию планет и направлять её на благо человека: изумруд, жемчуг, алмаз, рубин, желтый сапфир, сапфир, гессонит, кошачий глаз, коралл. Каждый камень имел своё значение: например, сапфир, связанный с планетой Сатурн, мог приносить неудачи, его носили редко и по рекомендациям астролога. Изумруду же, напротив, приписывали успокаивающие и целительные свойства. Кроме того, для мусульман зелёный является цветом рая, он также считался цветом плаща пророка Мухаммеда, поэтому изумруд приобрел ауру божественного происхождения.

Воцарение Могольской династии во главе Индийской империи в 1526 году знаменует новую эпоху в истории исламской культуры. Среди многих черт, которые Бабур (г.пр.1526-1530), наследник Тамерлана и основатель династии, и его преемники получили от своих предков, была любовь к искусству. Ритуалы и церемониальная часть при дворе в могольской Индии были сформированы из иранской культуры, к которой принадлежали правители, персидский был культурным и административным языком империи. Из Персии же пришла традиция художественной резьбы по драгоценному камню. Значительное количество резных изумрудов очень высокого уровня оформления и отделки появляется со второй половины XVI века. С материальной точки зрения это стало доступно благодаря появлению камней колумбийского происхождения в общемировом обороте под эгидой испанского колониализма в XVI веке. Завоевав Новую Гранаду, испанцы нашли тщательно скрывавшиеся от них индейцами месторождения изумрудов Чивop (1537) и Музo (1564). Несмотря на богатство месторождений, хороший камень попадался весьма редко, из добычи в несколько сот штуфов выбиралось обычно один или два хороших камня. Считается, что лучшие из поступавших колумбийских изумрудов оседали в Европе, а низкосортные продавались на восток. Однако обилие и качество изумрудов в сокровищнице Великих Moголов позволяют не согласиться с таким мнением.

Изумруд с древности сохранял выдающееся положение на рынке драгоценных камней, особенно на Востоке. Огромный запрос на зелёные минералы высокого качества, значительных размеров и насыщенного зеленого цвета шел от могольского двора.

Европейская колония Гоа, основанная в 1510 году, стала впоследствии главным коммерческим центром португальской колонии; она тянулась от Северной Африки до Японии. Важность торгового центра Гоа на Востоке в XVI-XVII вв. объясняется не только центральным положением, но и его относительной близостью к ряду источников драгоценных камней (Шри-Ланка, Бирма, Деккан). С конца XVI века колумбийские изумруды доставлялись в Европу, а оттуда через Гоа к Моголам, которые присылали за камнями целые посольства. Некоторые ювелирные торговцы путешествовали напрямую к ним, успех португальских коммерсантов отражен в дневнике Томаса Роу.

Однако, нельзя оставлять без внимания утверждение французского торговца Жана Батиста Тавернье о том, что изумруды поступали в Индию от испанцев через Тихий океан и Филиппины. Побывавший несколько позднее на Востоке Жан Шарден (вторая половина XVII века) также полагал, что изумруды на индийские рынки идут через Филиппины, хотя и признавал, что в более ранние периоды портом их ввоза был Гоа. При существовании нескольких путей доставки, колумбийское происхождение большинства изумрудов в ювелирных изделиях Великих Моголов не вызывает сомнения, тем более что в XVI - начале XVIII вв. нигде, кроме Южной Америки, и не добывались изумруды такого качества и в больших количествах. С древности известные копи Клеопатры (Египет) и Хабаxталь (современная Австрия) к этому времени были заброшены, а изумрудные копи Урала еще не открыты.

Колумбийские изумруды легко идентифицировать. Научный сотрудник Эрмитажа В. Чистякова, изучая коллекцию музея, пишет: «Среди изумрудов редко бывают камни чистой воды. Это объясняется тем, что образование их почти всегда связано с подвижками в земной коре, во время которых минерал разбивается многочисленными трещинами. В дальнейшем эти трещинки в большинстве своем залечиваются, но следы их остаются в виде «сетей» и «вуалей», состоящих из мельчайших газово-жидких включений. Они пересекают камень в различных направлениях, уменьшая его чистоту и прозрачность. Кроме того, изумруд почти всегда содержит крошечные включения разных минералов, редко различимых простым глазом, но хорошо видимых под микроскопом. Среди них в изумрудах из вещей Великих Моголов обнаружены кристаллы золотистого пирита, белого альбита, скопления черно-углистого вещества. Все эти признаки заставляют считать, что большинство из них - колумбийские».

Технические приемы обработки ювелирных камней и оправ для них развивались в Индии рано и довольно быстро. Примерно на границе VIII и IX веков здесь была освоена обработка рубинов, сапфиров и изумрудов. Что касается огранки камней, в Индии, как и во всех странах Юго-Восточной Азии, предпочтительной считалась обработка, при которой сохранялась большая часть камня: индусы верили, что так камень не утратит свои магические силы. Самые характерные формы для могольских изумрудов - шестигранные и восьмигранные пластины, чьи верхняя и нижняя плоскости параллельны друг другу. Чтобы сохранить первоначальные размеры камней, искусные индийские мастера после чистки шлифовали крупные изумруды неправильной формы, а потом разрезали в соответствии с природной структурой кристалла и наносили грани лишь по кромке для более насыщенного зеленого цвета. Естественная симметричная шестиугольная форма превращалась в восьмиугольник с минимальными потерями - убирались два противоположных угла шестиугольника.

Изумруды с нанесенной гравировкой и резьбой, вероятно, являются самыми впечатляющими достижениями могольских камнерезов, установивших очень высокий стандарт, который никогда не был превзойден в Индии. В результате обработки каждый изумруд становился уникальным объектом, вызывающим чувство исторической и культурной самобытности. К царствованию Джахангира (г.пр.1605-1627), например, относится важнейший изумруд в 98,74 карат (3,4 × 2,8 см). Помимо размеров он примечателен выгравированными именем императора и датой создания -1609 год. Это единственный известный изумруд с датой и именем в годы его правления. Выгравированное на драгоценном камне имя императора воспринималось как знак оценки качества камня.

Характерной чертой изумрудов с рельефной резьбой являются симметричные композиции, зачастую растительного типа, отличающиеся тонкостью и красотой исполнения. Мастера изображали на изумрудах цветы как символ плодородия и творческого начала (встречаются лотос, пальмовые листья, бутоны, абстрактные лепестки и т.д.). Главными в таких композициях являются принципы гармонии, в силу этого резные изумруды зачастую воплощают в себе каноны красоты, присущие большей части исламского искусства. Фундаментальная связь между исламским и индийским стилями заключалась именно в тяге обоих к декоративности.

Украшение изумрудов с помощью нанесения глиптики было широко принято среди могольских ремесленников по нескольким причинам: во-первых, их крупный размер и правильная форма кристаллов замечательно подходили для неё. Характерные для изумруда вкрапления в структуре закрывались глиптикой и надписями, чтобы рассеять отражение поверхностного света и сделать недостатки изумруда менее заметными. Эти же многочисленные вкрапления, делая камень полупрозрачным, увеличивают видимость резного узора, который подчеркивается глубоким зелёным цветом. Во-вторых, в эпоху Великих Моголов считалось, что натуральная сила изумруда могла быть усилена религиозной надписью - цитатой из Корана. Согласно исламским верованиям, религиозные надписи представляют собой форму законной магии, допустимой, потому что она используется для добрых целей. Возможные периоды ношения изумруда для владельца и время, в которое изумруд мог быть обработан, регулировались астрологическими законами и положением планет. Такие ограничения добавляли камням еще больше ценности и сакральности.

Глиптика выполнялась как на лицевой поверхности, так и с обеих сторон изумруда. Относительно количества всех изумрудов, камни с цветочным и другими орнаментами были довольно редки. Сохранение веса было важным фактором в формировании ценности камней, поэтому в целом избегали огранки и резьбы: так, рубины, изумруды и сапфиры часто оставляли в их естественной форме.

Расцвет ювелирного искусства, в частности обработки и декорирования изумрудов, пришелся на первую половину XVII века во время царствования Джахангира и Шах-Джахана (г.пр.1627-1658), именно тогда были сделаны лучшие из доступных образцов резных изумрудов. Исследователь Нуньо Вассала э Сильва пишет, что создание развитию глиптики в империи во многом способствовали искуснейшие европейские изделия, подаренные послами или торговцами. Однако, большинство специальных вопросов, связанных с историей различных видов индийского ювелирного искусства едва ли не всех периодов домогольской эпохи остается без ответа из-за отсутствия в Индии традиции документировать. Группы артефактов изолированы друг от друга, и не только во времени и пространстве, на сегодняшний день их трудно связать каким-либо способом, найти поддающуюся интерпретации историческую цепь стилистических изменений.

С XVII века европейские державы сражались друг с другом, чтобы привлечь внимание императоров Могольской Индии. В этом преследовании несколько послов, дилеров драгоценных камней и торговцев прибыли в Индию из разных частей Европы. Стоит упомянуть культуру дарения, принятую при дворе моголов, благодаря которой множество драгоценных могольских камней попало в Европу.

Давняя традиция дарования королевских подарков имела большое значение среди Великих Моголов. В хрониках могольских императоров тщательно фиксируется безостановочный процесс дарения и получение подарков. Как отметила немецкий релиоговед Аннемари Шиммель, дары были предназначены для демонстрации и выявления статуса. Конечно, практика дарить подарки суверену гарантировала постоянное наличие денег и ценностей в казне. Однако и император в свою очередь преподносил дары - регулярное вручение подарков с его стороны требовало постоянного наличия подобающих драгоценностей под рукой. Изумруды, жемчуг, рубины, алмазы и даже слоны были необходимы, потому что они служили символами власти, экзотическими, красочными маркерами великодушия и божественности. Это была возможность измерить религиозное благочестие, нести диктат милосердия Ислама к неслыханным крайностям, которые могли быть засвидетельствованы публично и записаны. Дары в виде изумрудов от самого шаха символизировали лучше любого другого материального дара божественное происхождение императора. По ценности превосходящие алмазы, резные изумруды ручной работы были желанным подарком для любого иностранного гостя. Одним из них был сэр Томас Роу - посол, отправленный королем Англии Джеймсом I (г.пр. 1603-1625) ко двору Джахангира в 1614 году для обсуждения сотрудничества.

Итак, важное значение имели сарпеши (или эгреты) - украшения для тюрбана. Тюрбанные броши часто имели форму пера или же могли фиксировать настоящее перо. В Индии короны и украшения для тюрбана подобного типа являлись символом верховной власти. Их могли носить только правители государств и члены их семей, а также высшая знать, находящаяся под их покровительством. Внушительных размеров резные изумруды служили как центральный элемент тюрбанного украшения. Они же могли быть пряжкой ремня. Женщины также носили ювелирные украшения, но крупные камни были в большинстве своём были прерогативой для мужчин как проекция их сил и власти. Императоры часто носили кольца-печати, сделанные из алмазов или изумрудов с выгравированным текстом или собственным именем - это был своеобразный амулет. Такие камни могли носиться как подвеска, брошь, браслет на плечо (базубанд), также их вшивали в одежду. Обычно сторона камня с текстом касалась кожи, а видимая другим поверхность была украшена рельефом с цветочным и растительным рисунком.

Индийское ювелирное искусство - это некий сплав самобытных национальных приемов и способов изготовления украшений и ювелирных предметов с мусульманскими и европейскими традициями. Уникальна, например, техника Кундан, когда сверхочищенное золото плющится в узкие полоски фольги так, что оно становится липким при комнатной температуре. Она может применяться на любой жесткой поверхности (так как нет пайки) и дает почти полную свободу - эту технику использовали в самых разных конструкциях ювелирных изделий. Традиционный вид закрепки, когда много камней крепятся вокруг одного центрального, называется талап. Если же камни идут в один ряд без разделения - это рельсовая (или канальная) закрепка. Великие Моголы активно привлекали мастеров Старого Света к своему двору, а местные ювелиры осваивали их техники. Эмали - часть европейской традиции, привезенной на Восток в XVI веке. Изделия в технике выемчатой эмали выглядят словно усеянными камнями, такой эффект достигается, когда эмаль вкладывается в предварительно выгравированные области и обжигается ровными слоями до тех пор, пока её поверхность на сравняется с поверхностью металла.

При всем многообразии и богатстве техник, сочетаний цветов, форм и конструкций, стоит принимать во внимание, что у ювелирных изделий в мусульманском ювелирном искусстве есть неотъемлемая черта - любование роскошью и красотой как отражением небесного рая, обещанного верующему. В прекрасных изделиях сохраняется память об их бытовом использовании, но они предназначаются в первую очередь для того, чтобы любоваться ими. Могольские изделия имели ярко выраженную единичность и предназначались для аристократической знати и императорского рода.

Из принципиальных характеристик могольского стиля в ювелирном искусстве нужно упомянуть использование золота, крупных камней, смелые сочетания ярких цветов (например, коралл и изумруд, рубин и алмаз), растительные мотивы даже в формах изделий. Известны, например, коробочки в форме манго, однако число действительно старых украшений ничтожно мало.

Империя Великих Моголов формально завершила свое существование в 1858 году, когда британцы официально отменили титул Императора. С упадком династии покровительство ремесленников также сошло на нет. Они бежали в разные части страны, где локальные традиции и предрассудки привели к вырождению мастерства, развившегося при Великих Моголах. Угасание «стиля Великих Моголов» (и множества сосуществовавших параллельно с ним индийских традиций) можно объяснить лишь новой волной европейской культуры и соответствующего ей художественного вкуса, волной, которая совпала по времени с преодолением политического контроля со стороны европейцев. Политическое и культурное влияние перешло к местным князьям. Это было время показного блеска и невероятной пышности. Накопленные сокровища пускались в обращение, многие из них оказались рассеяны по всем странам света, немало утеряно.

Часть богатств осталась в Индии, и около шестисот княжеских домов разделили их. Другая часть теперь принадлежит англичанам - после подавления индийского восстания 1857 года британские войска вошли в Дели, и большинство украденных ювелирных украшений в конечном итоге попали в Лондон и другие столицы Европы. Большой кусок от сокровищницы захватил и персидский шах Надир (г.пр.1736-1747), который преподнес дар в виде драгоценных камней из неё русскому императорскому двору. Автор «Записок о России, 1727-1744» Кристоф Герман Манштейн пишет, что в июле 1741 года персидский посол привез в Петербург значительное число крупных алмазов и других драгоценных камней без огранки в подарок правительнице Елизавете Петровне (г.пр.1741-1761). И в речи, произнесенной в день аудиенции сказал, что повелитель его Надир-шах пожелал разделить добычу от победы над Моголом со столько добрым союзником, каков император России. Так, в Эрмитаже с XVIII века хранится одно из лучших собраний могольского ювелирного искусства.

Изысканный стиль империи Великих Моголов оставил яркий след в истории ювелирного искусства. Ювелирные тюрбаны, колье-ошейники с каскадом драгоценных камней, браслеты на запястья и предплечья из золота и эмали, подвески с жемчугом в оправе из рубинов, изумрудов, сапфиров и бриллиантов - драгоценные символы верховной власти, подчеркивающие роскошь и великолепие императорского двора. В этой главе мы изучили иконографию индийского ювелирного искусства, которая характеризуется явным преобладанием камня над материалом оправы. Что касается мотивов, обнаруживается связь индийской, персидской и исламской традиций. В империи был большой спрос на крупные и качественные изумруды родом из шахт Новой Гранады, и императоры, истинные ценители сокровищ, поддерживали развитие придворных мастеров в обработке этих драгоценных камней. Проникнутые религиозным значением и всё более и более втянутые в систему обмена дарами, изумруды ушли из мира обычных товаров, чтобы стать изысканными объектами священного искусства. Это больше, чем что-либо ещё, отличает их от серебра, например. Изумруды также оторвались от своего южноамериканского происхождения - в Европе было принято считать, что они пришли с Востока.

При огромном количестве драгоценных камней в императорских сокровищницах резные изумруды представляли редкость по нескольким причинам. Во-первых, любое уменьшение веса камня (даже вследствие его обработки) не приветствовалось, во-вторых, глиптика наносилась на самые выдающиеся камни, в-третьих, для её нанесения мастеру были важны астрологические факторы и положение планет.

Как было упомянуто выше, тысячи изумрудов могольских императоров из коллекции Надира-шаха хранятся сейчас в Тегеране: в основном, это незакреплённые и отполированные камни, некоторые с просверленной дыркой, и только небольшое количество имеет выгравированный орнамент. Из всей коллекции Низама Хайдарабада Османа али Кхана Бахадура есть только два изумруда с глиптикой. Коллекция Аль-Сабах насчитывает порядка десяти изумрудов с цветочным резным декором и нанесенным текстом. Специалист Аукционного дома Кристис Дэвид Уоррен рассказал, что за всю свою карьеру он был свидетелем продажи десяти могольских изумрудов с резным орнаментом. Он также отметил, что художественная обработка таких камней, как изумруд, приводит к большому количеству поломок и потерь, поэтому резные изумруды хорошего качества встречаются довольно редко и продаются за очень большую сумму.

Сокровища Моголов после падения империя оказались рассеяны по миру. Во все эпохи металл переплавлялся, камни вставлялись в новые оправы, сокровищницы грабили и следы шедевров терялись. Традиционные могольские изумруды с глиптикой, хранившиеся в частных европейских коллекциях как незакреплённые, так и в конструкции традиционных индийских украшений, в XX веке подверглись процессу переогранки и вставки в новую оправу. Индийские фамильные драгоценности также переделывались по новой европейской моде: украшения для тюрбанов превращали в ожерелья, украшения на плечо - в броши, амулеты - в браслеты, но доподлинно проследить раннюю и новую оправу не представляется возможным. Об этих преобразованиях пойдёт речь в следующих главах.

Глава II. Могольский изумруд в Европе

Предположив, что включение могольских изумрудов в изделия европейских ювелиров связано с возросшим интересом к Индии, мы считаем необходимым в этой главе проследить процесс установления моды и описать общий контекст, связанный с европейским ювелирным искусством.

В XVII веке во вкусах европейцев на ювелирные изделия начали происходить изменения: появлялись новые формы, в моду вошли крупные украшения, броши для пышных платьев с большим количеством драгоценных камней, возникло разделение украшений на повседневные и вечерние. С открытием алмазных месторождений Голконды, расширением рынка драгоценных камней, а также публикацией записей французских путешественников Жана Батиста Тавернье, Жака Шардена об их странствиях на Восток, дающие более точное представление о качестве и ценности продуктов оттуда, интерес к драгоценным камням и изделиям с ними сильно возрос.

Как было упомянуто в первой главе, одним из традиционных путей проникновения могольского изумруда в Европу являлось получение его европейцем в подарок от индийского правителя или высокопоставленного лица. «Подарочные» ювелирные украшения часто представляли из себя аксессуары для тюрбанов. Изначально ношение подобных украшений было эксклюзивным королевским правом, и император преподносил их наследным принцам, тем, кто входил в королевские семьи через женитьбу, а также иностранным правителям или их делегатам. Например, в 1798 году королю Великобритании Георгу III (1738-1820) из Индии прислали в подарок ювелирные украшения, состоящие из 233 бриллиантов, рубинов, изумрудов с глиптикой, большую жемчужину в оправе из бриллиантов и изумрудов. Подарки такого уровня, конечно, не могли преподноситься без мотива. К концу XVIII века Ост-Индская компания представляла из себя силу, которую боялись. С этим связан еще один путь изумруда в Европу - украшения были трофеями. Генерал-майор Джордж Харрис, например, за победу в битве в Серингпатаме в 1799 году был вознагражден большим количеством изумрудов.

Сложно посчитать объем рынка драгоценных камней из Индии в XVII-XVIII вв. Камни легко переносились и прятались, они служили простым средством обмена, накопления и инвестиций - именно так огромное количество индийских драгоценностей попало в Европу. Всё большее число дипломатов и чиновников Ост-Индской компании вкладывали накопленное в Индии состояние в драгоценные камни и ювелирные украшения. Одним из них был Элайху Йель (губернатор Мадраса в 1684-1685 и 1687-92). Он прибыл в Англию с солидным запасом камней, переогранил, отполировал и вставил в европейскую оправу. Известно, что он любил цветные камни, и все, кроме сапфира, заказал в огранке из бриллиантов, чтобы подчеркнуть их яркий цвет. Это же сделал позже британский генерал, сотрудник Ост-Индской компании, губернатор Бенгалии барон Роберт Клайв. Изумруд темно-зеленого цвета шириной в 2,5 см с глиптикой в виде тюльпанов унаследовала внучка Клайва, и в 1829 году придворные ювелиры фирмы Ранделл, Бридж и Ранделл изготовили из этого камня, окружив его бриллиантами Голконды, брошь (см. Прил. 3.1).

У генерала-губернатора Ост-Индской компании Джо Хона Шора было кольцо с изумрудом, на котором были выгравированы его имя и арабский стих - европейские мужчины носили индийские платья и кольца-печатки для писем, в конце XVIII-начале XIX вв изумруды использовались для копирования стиля моголов.

В 1837 году королева Виктория (г.пр.1837-1876) вступила на престол Англии. В связи с этим, она получила многочисленные подарки от индийских правителей, а в 1851, после присоединения Пенджаба, конфискованные Ост-Индской компанией сокровища. Украшения в индийском стиле стали модными в аристократичных кругах во многом благодаря королевской симпатии к тем. Британские женщины в Индии нечасто носили местные ювелирные украшения, но было бы неправдой сказать, что их вкус не подвергся индийскому влиянию. Индийские украшения воспринимались как неописуемо иностранные/чужие, а английские леди покупали ювелирные украшения как забавную новинку. Так, например, попав в Индию, писательница Эмили Иден приобрела серебряные серьги «на туземный манер», а её путешествия по Индии, описанные в книге «По стране», создали еще больший интерес к экзотическим краям. Это было то время, когда эстетические вкусы европейцев заметно менялись в сторону нестандартных, необработанных камней.

Представители индийской элиты свободно путешествовали по Европе и экспериментировали с тем, что она может им предложить для реализации их артистических и чувственных пристрастий. Европейцев же Индия покоряла своей эксцентричностью и экзотической красотой. Счастливым обстоятельством в этом плодотворном альянсе оказалось то, что со второй половины XIX века мода тяготела к необычным предметам, расширявшим обыденность эстетических представлений и расширяющих воображение. Автор книги «Английская женская одежда XIX века: руководство» Сесиль Каннингтон отмечает возрастающий экстраординарный вкус к «варварским» украшениям - серьги-кольца из золота с длинными подвесками, золотая цепочка, подвески с большими камнями, цветные бусы. Общая тенденция заключалась в направлении использования цветных камней, популярных в древности: топаз, перидот, аквамарин вместе с драгоценными камнями, такими как изумруды, рубины, сапфиры, бриллианты, жемчуг. Последние, как правило, предназначались только для самых роскошных украшений, но иногда использовались в сочетании с драгоценными камнями меньшей стоимости.

С середины XIX века значительное количество изделий отсылались из Индии на крупные международные выставки - именно они оказали наибольшее влияние на рост интереса публики к индийским драгоценностям. Выставку 1851 года организовала Ост-Индская компания, на ней были представлены изделия как из Индии (со двора Моголов), так и личные украшения королевы Виктории. Индийский павильон имел невероятный успех у публики, 25-30 тысяч человек приходили смотреть выставленную экспозицию ежедневно. В последующие годы ювелирное искусство Индии неизменно было представлено на подобных международных событиях и неизменно пользовалась популярностью. Большая выставка драгоценностей 1872 года в Южно-Кенсингтонском музее (сейчас музей Виктории и Альберта) включала ряд индийских экспонатов, которые принадлежали королеве Виктории, её семье, архитекторам, коллекционерам, семьям служивших в Индии. В этом году также была выставлена экспозиция изделий декоративно-прикладного искусства со всей Британской Индии.

Популяризации индийской культуры также способствовало то, что индийское ювелирное искусство впервые стало субъектом серьезных исследований: в 1870 году важную серию заметок об индийском орнаменте в опубликовали в Журнале Индийского искусства.

У европейцев также появилась возможность приобрести изделия, в том числе «исторический изумруд», на аукционах. В 1862 года в Кристис состоялись следующие публичные торги: «Индийские драгоценности государственного секретаря по делам Индии», «Сокровища индийского двора со Всемирной выставки», «Драгоценности офицера, служившего на востоке». Среди покупателей было много последователей эстетического движения, вдохновленных идеями Джона Рёскина, который убеждал: «Носите свои камни без огранки. Так они в двадцать раз интереснее». Со временем индийские ювелирные украшения стали воплощать то, чего не хватало западным - блеск цветов, внимание к деталям украшения, сбалансированный орнамент.

Европейские ювелиры прошли путь от подражания и копирования индийских образцов до адаптации их под западные формы. Возникший в Великобритании интерес к Индии распространялся и на другие страны Европы, однако во второй половине XIX века создание изделий в «индийском» стиле, с использованием «экзотических» камней носило эпизодический характер и не определяло художественную тенденцию, что позволяло трактовать немногочисленные образцы как «индийские», «персидские» и просто «восточные». Должно было пройти полвека, чтобы концепции индийских аристократов и европейских ювелиров обогатились, дав мощный импульс ювелирному ар деко.

В период Прекрасной Эпохи художественная парадигма XIX века, направленная на археологическое изучение древностей и этнографических материалов, менялась. Она не отрицалась, но вливалась в общую эмоциональную атмосферу чувственных впечатлений, связанных с Востоком. Произведения прикладного искусства отличались разнообразием дизайна. В их основе лежали бесчисленные этнические прообразы, сплетенные вместе - стиль, названный «персидским». Лишь японцы и китайцы избежали включения в эту категорию. Артистическая жизнь Европы оказалась пропитанной атмосферой безудержного ориентализма и индийские махараджи являли собой живое воплощение легенды.

В первые десятилетия XX века между Индией и Западом произошёл удивительно плодотворный художественный обмен. Индия сильно повлияла на европейский дизайн ювелирных украшений, а европейское влияние привело к тому, что некоторые индийские аристократы начали отказываться от многовековых традиций индийского ювелирного искусства. Это было время Встречи Востока с Западом. Индийские принцы посещали Европу, чтобы впитать западную культуру, они оказались воодушевлены ей и настроились обновить свои впечатляющие коллекции ювелирных изделий, однако их уже не удовлетворяли произведения индийских ювелиров, поэтому они обращались в лондонский Гаррард, парижские Картье, Бушерон, Шоме, чтобы заново огранить старинные фамильные камни и затем вставить их в изящные оправы из платины. Многие из этих камней были сначала просверлены и сглажены, другие были вырезаны в форме листьев, плодов и цветов. Заказанные махараджами драгоценности сохранили восточный колорит и при этом хорошо смотрелись как с европейским костюмом, так и с парадным сари или тюрбаном.

В 1906 году Жак Картье стал директором лондонского отделения ювелирной фирмы, что открывало ему дверь к самой щедрой британской территории: Индии, которая была источником сырья, вдохновения в дизайне и огромного потенциального рынка. В мае 1909 г. два лучших продавца фирмы Картье, Глезнер и Прие, отправились в семимесячную поездку в Сиам, Гонконг, Сингапур и Индию. Там они поняли, что посредники непомерно завышают цену на драгоценные камни, познакомились со вкусами индийской аристократии, любящей роскошь и яркие цвета. Существует версия, что торговцы драгоценными камнями вынуждали европейских покупателей приобретать большое количество маленьких изумрудов, если они хотят получить доступ к более ценным, крупным и редким камням, однако мода на них никогда ещё не была так сильна.

Яркие цветовые сочетания индийских изделий вдохновляли ювелиров из Европы. Момент для появления нового стиля был самый подходящий: европейскому миру искусства и моды наскучила классическая элегантность XVIII века, он искал новые ощущения в самых различных сферах, и поэтому пришел в восторг от индийской экзотики. Как подчеркивает шотландский историк Уильям Далримпл, экзотичность дает возможность отвлечься от реальности, предлагает взглянуть на другие модели жизни и поведения, перейти границы родного и иностранного, реальности и фантазии.

Не остались в стороне российские ювелиры: на рубеже веков ювелирное искусство России развивалось целиком в контексте западноевропейских художественных традиций, появились дизайнеры в современном понимании этого слова. Развитие ювелирного дела поддерживалось реформами правительства, а изменившееся отношение потребителей привело к оценке творчества ювелиров с художественных позиций. Ювелиры были свободны в своем творчестве, вдохновляясь разными культурами, мотивами - Карла Фаберже, например, очень привлекала восточная эстетика: он собирал восточные рукописи и персидские миниатюры, сейчас в Эрмитаже хранятся арабская бронза и восточные ковры, конфискованные на даче ювелира. Стоит отметить, что такие известные французские ювелиры, как Луи Картье и Андре Вевер тоже владели коллекциями восточных рукописей и миниатюр, которые и их вдохновляли их на создание подлинных шедевров.

В крупные выставки по искусству мусульманского мира в Париже в 1903 и Мюнхене в 1910 году также были включены страницы из персидских рукописей, написанных в Иране и в пределах империи Великих Моголов, представляя сложные сопоставления насыщенных цветов.

Катализатором, создавшим из многочисленных разрозненных вспышек интереса к индийской культуре повсеместную романтизированную моду на ориентализм, стало прибытие «Русских балетов» Сергея Дягилева в Париж в 1910 году. Четвертого июня давали «Шехерезаду» - «за одну ночь парижские дизайнеры убедились, что в поисках вдохновения надо обращаться к Востоку». В интерпретациях балета не было этнографической идентичности, были использованы элементы из разных культур, однако при этом образ оставался целым. Декоратор и художник по костюмам Леон Бакст синтезировал свои представления об искусстве Востока: взяв основные цвета иранских миниатюр XVI века (синий, красный, зелёный) он сделал их интенсивными и полнозвучными. В его сценическом оформлении и костюмах присутствуют мотивы не только индийского искусства, но также персидского, турецкого, китайского - это ярко-красные тона и оранжевые, сине-фиолетовые, зелёные и золотые цвета. Бакст разработал формы жемчужных поясов, украшений для тюрбанов, тканевые вставки с драгоценными камнями, подвески и многое другое, что скоро появилось в парижских салонах. «Вымышленный Восток» русских балетов дал мощный импульс к развитию индустрии - ювелиры не могли не отреагировать на эту мощную волну. Первую коллекцию украшений по мотивам «Шехерезады» уже в ноябре 1910 создал Роберт Линцелер по дизайну Поля Ириба. В одиннадцати разных изделиях он воплотил эстетику и декоративные мотивы мира восточной сказки.

В 1911-м Жак Картье в возрасте 26 лет поехал в Индию сам. Его личные контакты и связи с влиятельными правителями стали главным результатом поездки. Жак привез с собой ювелирные украшения Картье для женщин, но вскоре понял, что огромный потенциал этого рынка заключается в ювелирных изделиях для мужчин - принцы покупали в основном для себя.

Некоторые встречи были организованы через очень успешного венгерского дилера Имре Швайгера: Картье и он, подружившись, установили тесные деловые отношения. Швайгер снабжал фирму драгоценными камнями, купленными на рынках драгоценных камней и в княжеских семьях, а также ценными предметами индийского искусства, которые потом могли продаваться Картье без изменений по высокой цене. Ювелир не только заложил вектор успешного развития, но и получил возможность импортировать большое количество ценных материалов. Как отмечает правнучка Жака, Франческа Картье-Брикелл, грандиозность индийского наследия в декоративных искусствах поразила Картье. Возвратившись в Лондон с купленными в Индии восточными драгоценными камнями, он и главный дизайнер компании Шарль Жакко создали экзотические ювелирные изделия, которыми всё высокое общество, от Вандербильтов до Рокфеллеров, хотели владеть.

Пресса хвалила «персидские и индийские орнаменты Картье». В своих собственных записях Картье всегда использовал следующие обозначения: «арабский», «персидский декор». Стили редко описывались как «индийский» или «могольский» и никогда как «исламский», хотя Персия (современный Иран), могольская Индия и большая часть арабского мира - это ислам.

Итак, в 1910-е становятся все более заметными изделия чистых геометрических форм, украшения с неканоническими по тем временам цветовыми сочетаниями, в частности, зеленого и синего, а также произведения, обладающие необычным дизайном и нетрадиционным подбором камней.

В 1912 году Жак Картье устроил выставку «Восточные драгоценности и предметы искусства, собранные недавно в Индии». В 1913 году в отделении Картье в Нью-Йорке прошла выставка «Коллекция драгоценностей, созданная под влиянием индийского, персидского, арабского, русского и китайского искусства». На ней было представлено несколько брошей и сотуаров с могольскими изумрудами.

Фирма Картье, рискуя, вкладывала большой капитал в выставочные произведения, выполненные без заказа. Таким риском было, например, ожерелье «Береника» с исключительными могольскими изумрудами с глиптикой, выполненное к «Международной выставке декоративных искусств» в Париже в 1925 году. Она дала название целому направлению ар деко, в рамках которого могольский изумруд получил наибольшее использование (1920-30 гг). В этот период использовались цветные драгоценные камни четкой геометрической формы - дорогой индийский камень, будучи ценным историческим артефактом с заключенной в нём символикой, соответствовал требованиям граней и декоративности.

Ар деко характеризуется свободой от традиций и эклектизмом, источниками вдохновения были экзотические страны: Китай, Япония, Индия, Африка, Египет. Египетская тема более столетия будоражила публику, усиливаясь шквалом публикаций о сокровищах и жаждой визуальных впечатлений. Любопытно, что лотос, произрастающий как в водах Ганга, так и Нила, является священным растением и в Индии, и в Египте. В изделиях европейских ювелиров смешиваются и индийская, и египетская культуры с целью создать единый экзотичный образ.

Если в украшениях 1920-х преобладали цветные камни и их яркие контрастные сочетания, то первая половина 1930-х стала временем «белых украшений» из платины и бриллиантов, причём в них драгоценных камней было больше, чем в изделиях предыдущего десятилетия. Это связано с важной функцией ювелирного изделия в 1930-е - инвестиционной. В годы тяжелого экономического кризиса ювелирное изделие, несмотря на малый размер, стало одним из самых надежных капиталовложений. В то же время, не все покупатели в Европе и Северной Америке имели капитал для таких покупок. Именно индийские правители оставались ключевыми меценатами европейских ювелиров и домов высокой моды. После краха 1929 года на Нью-йоркской фондовой бирже, они были важны для поддержания известных ювелирных фирм в период Великой депрессии. В России в эти годы наблюдается прямая зависимость российских ювелиров от вкусов покупателя и неспособности к самостоятельному развитию. Они практически не имели никакой возможности творчески интерпретировать современные западноевропейские художественные тенденции. И тем более они не могли создавать художественные объекты, что отличает уникальные ювелирные произведения французского ар деко.

Вкус к привезенным из Индии украшениями достиг пика в 1934-36 годах. В 1937-м в парижском журнале Вог было опубликовано: «Индийские драгоценности навсегда завладели воображением Запада, и теперь, когда камн

Copyright © 2018 WorldReferat.ru All rights reserved.